Внутренняя отделка парилки — Строим баню или сауну

Отделка парилки: выбор материала, монтаж утеплителя и пароизоляции, установка доски и вагонки, настил пола и облицовка потолка

Говорить о том, насколько хорошо быть владельцем собственной бани не нужно. Однако данное строение требует внимания к себе еще в момент строительства. В частности, особого подхода требует отделка парилки своими руками, поскольку от правильного выбора материала зависит общий комфорт пребывания в бане.

В данной статье, проиллюстрированной фото, приведена подробная инструкция, которая поможет вам понять, какой материал для отделки парилки выбрать.

Фото облицованной парилки

Особенности облицовки парилки

Отделка парилок – ответственное мероприятие, требующее внимательного, комплексного подхода.

В частности, общий процесс по облицовки можно условно разбить на два основных этапа:

Прежде всего, рассматривая вопрос, как правильно отделать парилку, остановимся на выборе облицовочного материала.

Что выбрать

Оптимальный вариант облицовочного материала – это древесина. Также можно выполнять отделку натуральной вагонкой.

Однако стоит учитывать, что выбирать стоит только тот материал, который изготовлен из лиственных пород:

Совет. Ни в коем случае не используйте хвойные породы дерева, поскольку они под воздействие высокой температуры будут выделять клейковину.

Что может случиться, если сесть на раскаленную клейковину – говорить не будем.

Качественное дерево – красивая парилка

Лиственные породы обладают рядом положительных характеристик, среди которых выделяются следующие:

устойчивость к высоким температурам;

устойчивость к высокому уровню влажности;

способность хорошо переносить скачки температуры.

Конечно же, цена березовых досок или вагонки будет несколько выше соснового материала, однако это не тот случай, где возможна экономия.

Особенности монтажа материала

Особенности облицовки зависят от выбранного материала, а также выполняются в строгой последовательности. Это позволит достичь максимального уровня эстетичности.

Сначала – утеплитель

После того, как вы определились с материалом, можете приступать к самому процессу проведения отделочных работ. Внутренняя отделка в парилки в бане начинается с формирования слоя утеплителя.

В качестве данного материала стоит выбирать изделия, которые устойчивы к:

высокому уровню влажности;

при резком перепаде температур на их поверхности не образуется конденсат.

Как показывает практика, оптимальным вариантом станет использование минеральной ваты.

Совет. Обратите внимание, что стены парилки должны быть наиболее толстыми во всем строении.

Поэтому не жалейте утеплителя!

Не забываем о пароизоляции

Надеемся, никто не забыл, что в бане постоянный высокой уровень влажности, а потому, чтобы помещение «дышало», необходимо предусмотреть пароизоляцию. Особенно это важно, если основные стены строения кирпичные или каменные.

Если же здание парной сооружено из дерева и отделано качественной вагонкой, то в таком случае можно обойтись и без пароизоляции.

Как набивать доски

Теперь, после того, как установлен утеплитель, можно приступать к обшивке стен древесиной.

Этот процесс предполагает несколько этапов:

установка направляющих брусьев – в вертикальном положении;

набивка досок.

Совет. Брусья должны располагаться строго вертикально относительно плоскости стены.

Это послужит гарантией того, что и доски будут набиты идеально ровно, не будут отклоняться.

Чтобы парилка внутри выглядела максимально эстетично, рекомендуется использовать в каждом ряду доски одной длины, а не чередовать их, собирая нечто похожее на мозаику.

Качественное дерево – красивая баня

Как отмечают опытные строители, оптимальные габариты материалов, используемых при внутренней облицовке парилки, следующие:

толщина бруса – пять сантиметров, а ширина – три сантиметра;

толщина доски от двух с половиной до трех сантиметров.

Выполнить данную работу можно самостоятельно в довольно короткий срок, даже если размеры парилки относительно большие.

Как устанавливать вагонку

Также подробно опишем монтаж такого материала, как вагонка. Перед ее установкой рекомендуется предварительно выровнять все поверхности. Если этого не сделать, то возможно появление волн на поверхности.

Совет. Перед монтажом вагонку рекомендуется выдержать в помещении, где она будет устанавливаться на протяжении двух суток, что позволит ей адаптироваться к конкретному микроклимату.

Пример установки вагонки

В первую очередь следует сделать обрешетку из реек:

они устанавливаются на расстоянии примерно в семьдесят сантиметром друг от друга;

сначала крепятся крайние рейки;

при работе пользуйтесь отвесом и уровнем, чтобы обеспечить расположение реек на одной плоскости.

Совет. Крепить рейки рекомендуется посредством саморезов, однако учитывая высокий уровень влажности в парилке, выбирайте оцинкованные или нержавеющие модели.

Кстати, некоторые мастера говорят, что если стены бани были идеально ровными, то можно обойтись и без обрешетки, закрепляя вагонку непосредственно к стенам посредством шурупов или скоб, но мы все же рекомендуем использовать обрешетку.

Фото вагонки, используемой для отделки бани

Сверху на рейки крепится уже вагонка. Крепить вагонку сможет даже неопытный мастер, потому как работать с данным отделочным материалом сплошное удовольствие. Крепления также нужно выбирать устойчивые к коррозии и негативному влиянию влаги.

Отделка прочих частей парилки

Выше мы рассмотрели, как быстро и просто выполнить облицовку стен.

Однако не стоит забывать о прочих поверхностях, к которым относятся:

Совет. Обратите внимание, что древесину, которую вы собираетесь использовать для отделки пола, следует предварительно обработать, поскольку она будет подвергаться постоянному воздействию воды.

Ее важно защитить от гниения.

Также важно предусмотреть пожаробезопасность. Для этого печь стоит отделить слоем базальтовых материалов, которые позволят изолировать все деревянные поверхности от прямого соприкосновения с раскаленной печью.

Как правильно стелить полы

В первую очередь необходимо сделать настил так называемого черного пола.

Для этой цели подойдет:

необрезная доска;

толщина доски – около двух с половиной миллиметров.

Доски укладываются непосредственно на лаги, которые были выстелены на столбах – последние можно изготовить из кирпича.

Поверх черного пола обустраивается чистовой пол.

Для него рекомендуется использовать ровные, гладкие доски:

желательно, между ними оставить небольшие щели;

они должны быть везде одинакового размера;

это позволит вам, сохранив эстетичность помещения, обеспечить свободный отток воды в сливную яму.

Совет. Выполняя обустройство пола, обязательно учитывайте создание небольшого уклона в сторону слива.

Таким образом, вода не будет застаиваться, а станет свободно стекать в сливную яму.

Как правильно сделать облицовку потолка

Данную работу следует начинать с того места, где выходит труба – там производится укладка базальта, а после него настилается вагонка. Конечно же, не стоит использовать дерево хвойных пород. А лучше всего – использовать вагонку из дерева.

Пример облицовки потолка

Сам процесс отделки потолка начинается с угла – любого. Доски должны быть ровными, шлифованными. Также подойдет вагонка с пазами.

В завершение

Отделка парилки в русской бане – процесс не простой, но его конечный успех зависит от правильного выбора материала. Если вы будете использовать ровные, отшлифованные доски или же вагонку из натурального дерева, то никаких проблем при облицовке у вас не возникнет.

Отделка парилки вагонкой изнутри: видео-инструкция как отделать своими руками, фото

Отделка парилки в бане

Парилка – самое главное помещение бани, ведь бани без парилки не бывает. Традиционно вокруг этого небольшого помещения для удобства проектируются дополнительные пространства, которых может быть достаточно много: мойка, душевая, комната отдыха, бассейн и т.д. Для каждой комнаты бани может быть разработан свой уникальный и привлекательный дизайн.

Отделка парилки в бане

Приступая к отделке самого горячего и влажного помещения, нужно помнить, что работы будут представлять собой не просто внешнее оформление стен. В комплексе решается огромный набор задач:

производится подготовка стен;

применяется теплоизоляция;

теплоизоляционные материалы защищаются пароизоляцией;

производится внешняя отделка;

в жизнь воплощаются дизайнерские разработки, которые дарят интерьеру законченность и эстетику.

Этапы отделки парной

Отделка парилки делится на несколько важных этапов и проходит последовательно. Важно помнить, что результат зависит не только от правильности выполнения работ, но и от разумного подбора материалов. Поэтому первые два ответственных шага:

выбор безопасного утеплителя, который будет абсолютно безвредным при перепаде температур;

выбор наиболее подходящего материала для отделки, с учетом условий эксплуатации помещения.

Выбор утеплителя и пароизоляции

Бани строят из века в век, предки для их утепления использовали естественные материалы: войлок, пеньку, паклю и даже мох. Такие материалы абсолютно безвредны, доступны и максимально экологические, они не препятствуют воздухообмену, что тоже очень важно.

Но технологии ушли далеко вперед, поэтому целесообразно обратить внимание на современную теплоизоляцию. Для утепления парной можно выбрать минеральную вату, при изготовлении которой в качестве исходного сырья используют отходы горных пород. Такой материал выпускают как в рулонах, так и в плитах. Он устойчив к появлению микроорганизмов, экологический, отличается долговечностью.

Минвата в плитах

Особенной популярностью пользуется базальтовая вата. Она просто незаменима при теплоизоляции тех мест стены и потолка, которые расположены рядом с печью и дымоходом. Базальтовая вата не горит, никогда не гниет, выдерживает самые высокие температуры (1500˚С) и при этом не выделяет никаких токсичных веществ, что очень важно, когда речь заходит о помещении парилки.

Базальтовая вата — технические характеристики утеплителя

Что касается пароизолирующих материалов, то наиболее эффективными при стопроцентной влажности и максимальных температурах становятся пленки из фольги.

Выбор материла для отделки

Выбирая материал для оформления, конечно учитывают, что парилка должна выглядеть эстетично, но главными считаются эксплуатационные качества:

гигиеничность,

устойчивость к высокой влажности и высокой температуре,

безопасность и полное отсутствие токсинов,

долговечность и надежность.

Внимание! При производстве парной запрещено использовать такие материалы, как пластик, линолеум и различного рода древесные плиты. Даже при устройстве хорошей вентиляции ядовитые вещества, выделяемые искусственными материалами, могут серьезно навредить здоровью.

Самыми подходящими для отделки парилки считают вагонку, деревянные доски, натуральный камень и керамическую плитку.

Дерево – традиционный материал в наших широтах, его используют для устройства бани по-русски и финской сауны. Древесина легко вбирает влагу и избавляется от нее, имеет редкий аромат и другие неповторимые качества. Традиции предусматривают применение лиственных пород, так как они при жаре не выделяют смолы.

1. Для отделки парной подойдет лиственница, береза и липа. Эти виды древесины в народе считаются дающими силу, такое дерево не гниёт и не трескается.
2. Вагонка из тополя и осины, благодаря своим уникальнейшим свойствам, подарит расслабление.
3. Особыми декоративными качествами обладает ясень, его сердцевина невероятно красива, эта порода очень долговечна.
4. Отделка из ольхи гарантирует не только надежность, но и отсутствие запахов.

Лиственные породы высыхают быстро и поэтому грибок им не угрожает. Качественная вагонка имеет минимальное количество сучков, которые могут нанести вред здоровью при прикосновении обнаженного тела.

Внимание! Древесина сосны считается наименее подходящим вариантом. Она выделяет смолы, которые при попадании на кожу могут вызвать серьезные ожоги.

Если никакого другого выбора нет, нужно обязательно проверить сосновые доски на наличие так называемых «смоляных карманов».

Смоляной карман на спиле елового ствола

Смоляной карман на вагонке

Невероятно богатой и дорогой считается отделка бань и саун ценной древесиной абачи, получаемой из деревьев, растущих в тропиках Африки.

Подготовка к отделочным работам

К монтажным работам приступают после подвода электрики, когда уже проложены все остальные необходимые коммуникации.

Для отделки понадобятся такие материалы и инструменты:

строительный уровень,

устройство для скрепления,

перфоратор,

шуруповерт,

молоток,

подкладки под обрешетку,

кляймеры. и саморезы.

Перед монтажом вагонку адаптируют к микроклимату парилки. Для этого заносят древесину в помещение и аккуратно раскладывают, к работе приступают только через несколько дней.

Вагонку нужно адаптировать к микроклимату бани

Поверхность стен стоит обработать противогрибковыми антисептиками.

Защита антисептиком древесных конструкций

Чтобы не было потери тепла, заделываются даже самые мелкие щели.

Последовательность внутренних работ по заделке трещин

Уклон стены определяют уровнем. Если стены в парилке имеют перепады, то их обязательно выравнивают при помощи деревянных прокладок, чтобы монтажные рейки не оказались впоследствии на разной высоте.

Монтаж обрешетки и утеплителя

Крепление мембраны степлером

Крепление обрешетки к стене

После установки брусьев-стоек, в них вырезают пазы, которые будут служить для крепления к ним брусков меньшего сечения.

Обрешетка на скругленной стене

Минвата уложена и закреплена шпагатом

Выбор антисептика для дерева

Приобретенный состав для защиты древесины должен решать целую массу вопросов. Им надо обезопасить отделку от грибков, предупредить загнивание и появление вредоносных бактерий, возбудителей инфекций и насекомых. Не стоит покупать самый дешевый состав, нужно ориентироваться на качество. При покупке следует тщательно прочитать инструкцию и получить полную консультацию у продавца. Из отечественных средств защиты хорошо зарекомендовал себя «Неомид». В зависимости от разработанного производителем состава, им можно произвести огнезащитную пропитку и защиту пораженных участков дерева. «Неомид 200» разработан именно для парной и защищает древесину от гниения.

В качестве наиболее сильного природного антисептика применяют также и 100% натуральное льняное масло. Наверное, это и есть самый удачный экологический выбор.

Льняное масло можно наносить на все типы древесины. Оно глубоко впитывается в структуру и подчеркивает естественную фактуру. Благодаря высокой степени проникновения, данный продукт делает вагонку и брусья защищенными от воды и конденсата, предотвращает возникновение грибков, синевы, короедов и бактерий. Большой популярностью пользуется специальный воск для саун.

Обрабатывание дерева антисептиком

Отделываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Перед обработкой дерево ошкуривают наждачной бумагой, после этого состав ляжет более цепко.

Пропитывать брус и вагонку надо со всех сторон, после чего дерево должно просохнуть (48 часов). Льняное масло ТМ «GreenTherm» перед применением рекомендуется нагреть на паровой бане до 40°-45° градусов С. Наносить его на поверхность можно кистью или тряпкой.

Внимание! Кисть должна быть только короткошерстной. Маслом не красят, его втирают, поэтому кисточка с длинной шерстью для работы не подойдет.

Лишнее масло, которое древесина не впитала, убирают с поверхности при помощи тряпки и наносят следующий слой. Между нанесением 2-3 слоев соблюдают технологические перерывы не меньше 12 часов. Особенно тщательно обрабатывают торцы досок и бруса. Для высыхания нужно 48-120 ч. (2-5 суток) при температуре воздуха 20° С и относительной влажности воздуха не более 65%. Наличие излишков масла на участках с малым уровнем абсорбции замедляет процесс высыхания, как и низкие температуры.

Расположение вагонки

Известно, что вагонку можно располагать как угодно, в соответствии с художественным дизайнерским замыслом. Но при отделке парилки на первый план выходит функциональность. Вагонка, закрепленная по вертикали, нагревается неодинаково, потому что вверху помещения – самая высокая температура, а внизу – самая низкая. При многократном нагревании и охлаждении, которое производится неравномерно, доски очень быстро «поведет» высокой влажности. Логичный выбор — горизонтальное размещение досок.

Способы монтажа вагонки

Если вагонку крепят по горизонтали, то доска нагревается по всей длине равномерно, деформация на изгиб не появляется. Конечно, разные элементы отделки, в зависимости от их расположения, будут в совершенно разных условиях, но это совсем не повлияет на общий вид обшивки.

Крепление вагонки

Перед началом работы нужно произвести обмеры парилки и нарезать вагонку нужной высоты.

Выбор типа крепления зависит от температуры воздуха в помещении.

Осуществлять монтаж вагонки можно разными способами

Если комната не холодная, то можно использовать кляймеры, а не гвозди. Финишные гвозди видны на лицевой поверхности, поэтому от них можно получить ожог. Кляймеры совершенно незаметны, при этом вагонку, закрепленную ими, можно демонтировать и монтировать несколько раз.

Облицовку парилки производят от печи и обходят помещение по периметру. Верное направление монтажа – сверху вниз.

Первым обшивают потолок

Доску крепят пазом вниз, к ней крепят следующий элемент и т.д. Доски вагонки собирают «паз в шип», как конструктор.

Каждую последующую доску заводят в паз элемента, расположенного выше.

Когда вода в парилке окажется на стене, то она свободно стечет, не затекая в зазоры между досками, это предохранит древесину от гниения. Нижние доски крепят к брусьям саморезами, в таком случае их можно легко демонтировать и заменить, не разбирая всю конструкцию обшивки. На проем дверей обшивку прибивают, используя бруски.

Внимание! Между вагонкой и пароизоляционной фольгой обязательно оставляется вентиляционный зазор, иначе дерево начнет гнить с обратной стороны или появится плесень. На полу часто собирается вода, поэтому с полом вагонка тоже не должна контактировать напрямую. Одно из разумных решений — выложить ряд плитки в том месте, где стены примыкают к полу.

Выбор плитки или камня

Для хорошей бани, с запахом натуральной древесины, запаренного веника и ароматических масел, подойдет отделка плиткой из натурального камня: жадеита, серпентинита, талькохлорита и змеевика.

Облицовка плиткой или камнем

Эти природные материалы выдерживают самые высокие температуры, имеют отличные показатели прочности, безопасности и долговечности. Их можно использовать как для пола, так и для укладки жаростойкого экрана рядом с печью. Отделка керамикой тоже является традиционной. Плитка, изготовленная из глины, издревле считается эталоном экологической чистоты, она совершенно не выделяет каких-либо запахов и испарений. Для отделки парилки выбирают изделия с высокими показателями теплостойкости и с наименьшим коэффициентом влагопоглощения. Чтобы избежать травм, на полах желательно не укладывать глянцевую плитку, лучше применять керамику с шершавой поверхностью.

Отделка пола керамогранитом

Монтаж плитки

Для площади около 6 метров квадратных нужно подготовить:

уровень и рулетку,

6 квадратных метров керамической или каменной плитки,

три емкости жаростойкой смеси для наклеивания плитки «Терракот»,

одну упаковку затирки «Терракот»,

дрель для размешивания с насадкой,

строительный пистолет,

молоток,

шпатель.

Внимание! Жаростойкий клей от компании «Терракот» используют на тех участках, где температура не будет превышать 400° С. При укладке плитки в область топки необходимо взять жаростойкую мастику, она применяется в местах, где нагревание до 1100° С.

Жаростойкий клей и затирка

Сначала производят подготовку основания. Стены хорошо выравниваются, кладется гидроизоляция, затем сетка, далее наносят раствор из цемента и выравнивают его.

На фото — гидроизоляция и сетка для нанесения раствора

На полу делается цементная стяжка, с учетом того, что плитку нужно уложить с небольшим уклоном и организовать водосток. По периметру пола или стены натягивают шпагат или леску, по ним можно будет проверить правильность укладки.

Разметка на полу для укладки плитки

Перед тем, как начать кладку, керамику помещают в воду на 10 часов.

При производстве жаростойкого экрана каменную и керамическую плитку надо крепить, используя жаростойкую мастику. Ее следует хорошенько перемешать, раствор должен иметь консистенцию густых сливок. Если мастика жидкая, в состав следует добавить песок. Укладку производят снизу вверх, каждый ряд выравнивают по уровню.

Укладка плитки на стену

Чтобы обеспечить наличие швов, можно вместо крестиков использовать мелконарезанный гипсокартон. При устройстве отверстия под слив на полу подрезают уголки 4-х плиток.

Схема подрезки углов плиток для монтажа сливного трапа

Далее берется уровень, с его помощью с двух сторон делается уклон первой плитки. От того, как она ляжет, зависит вся дальнейшая укладка.

Укладка плитки на пол

Плитку пола монтируют на клей с песком, клей без песка может дать усадку. Все остальные ряды кладутся по уровню уже с созданным уклоном.

С обратной стороны каждой плитки наносят раствор таким образом, чтобы он слегка выступал по бокам, когда керамику прижимают к полу.Затем ее усаживают лопаткой.

Для швов используют жаростойкую затирку «Терракот», которая выдерживает температуры до 400° С.

Белый порошковый состав можно колеровать минеральными пигментами. Его заливают водой и перемешивают миксером. После этого раствор можно заправить в тубу пистолета, сопло вводят в шов и выдавливают затирку таким образом, чтобы ее высота сравнялась с уровнем плитки.

Внимание! Затирка не должна попадать на внешнюю сторону декора. Если она все-таки попала на поверхность, нужно подождать 2 часа и только после этого легко удалить затвердевший фрагмент.

Через сутки после того, как были закончены все работы, уже можно проводить первую топку.

Узнай, как и чем отделать парилку. Отделка парилки в бане самостоятельно – инструкции к лучшим вариантам! Фото + видео, пошаговое руководство.

Внутренняя отделка бани: варианты для постройки из различных материалов

Отделка бани во многом отличается от таковой жилых помещений как по применяемым материалам, так и по технологии. Самое главное, что нужно знать, принимаясь за отделку бани внутри – нельзя построить баню под ключ, а затем уж думать, как отделывать. Отделка бани производится в комплексе с изоляцией и утеплением, а что касается пола, то и в составе работ по его устройству. Причина – особые условия микроклимата бани и пребывания людей в ней.

Банная атмосфера

Краеугольные камни утепления – пароизоляция накладывается с более влажной стороны, а утеплитель с холодной. В бане та и другая регулярно оказываются внутри, как раз, так сказать, в рабочем режиме, во время помывки. Значит, нужно утепляться изнутри? Но зимой баня периодически полностью выстывает, и как тогда не допустить отсыревания строительных конструкций?

Второй момент – банный дух. Построить «исконную» баню и в старые времена мог себе позволить далеко не каждый, а в наше время это доступно единицам. Баня не дышащая – просто термокамера и польза для здоровья от нее, мягко говоря, сомнительна. Так как же тогда все-таки пропариться в строении из доступных материалов, возвести и обустроить которое возможно своими силами?

Наконец, главные комнаты бани – моечная и парная. В них, помимо резких скачков температуры и влажности, обязательно случается обильный пролив воды на пол и стены. Как в таких условиях избежать антисанитарии? Все эти задачи и принимает на себя отделка бани внутри. Разумеется, она при этом должна выполнять и свои обычные функции, декоративные и эргономические.

Чем еще отделывать?

Большие общественные бани начиная с Древнего Рима, отделывались и теперь нередко отделываются минеральными материалами – камнем, плиткой. Для небольшой своей баньки они однозначно не годятся: с уменьшением размеров строения на единицу его объема приходится все большая площадь наружных поверхностей, а с ней и теплопотери. Затем, чтобы заставить каменную баню задышать, в ней нужны высокие, от 4-5 м, потолки и хорошо продуманные системы вентиляции и подачи горячего воздуха; устройство римских терм до сих пор восхищает инженеров и строителей.

А в хаммаме бывали? Сколько там по высоте от пяток стоящего в пару до нижней точки потолка? Если меньше 4,2 м, то что за оборудование прячется в техпомещениях? Сколько оно стоит, потребляет топлива и электричества? В условиях же частного хозяйства внутренняя отделка бани безальтернативно должна быть деревянной. Это затрудняет достижение ею должной гигиеничности, но другого способа поставить полезную для здоровья баню размерами в плане менее прим. 12х16 м нет.

Чего добиваться?

Строение бани может быть кирпичным, из пено- и газоблоков, деревянным брусовым, каркасным или бревенчатым; такой экзотики, как, скажем, земляная баня, не касаемся. Кроме одного из этих случаев (см. далее) строение бани дышать, как должна баня, само по себе не способно. Строители бань за окончательную отделку коробки 4х6 м под ключ берут порядка… 500 тыс. руб., причем на материалы приходится не более 20-25% от этой суммы! Отсюда следует, что отделка бани своими руками оправдана хотя бы экономически. Теперь подытожим, что у нас должно получиться технически:

1. При нагревании до 70-90 градусов отделка бани не должна источать вредных для здоровья испарений, но должна держать форму и механические характеристики;
2. Травмоопасность (ожоги, скользкость, царапины/занозы) от отделки бани должна быть исключена;
3. Внутренняя отделка бани должна быстро вбирать и хорошо удерживать в себе тепло, постепенно отдавая его в помещение после протопки;
4. Свойства отделки должны сохраняться долгое время под воздействием циклических тепловых ударов и 100% влажности;
5. Отделка бани должна быть приятна на глаз и на ощупь распаренной кожей.

Баня как баня

Простейшая отделка русской бани – просто ее отсутствие, см. рис. Точнее, отсутствие сплошной отделки: баня из дикого подобранного в размер бревна отлично дышит сама по себе благодаря прежде всего открытым торцам бревен – по волокнам дерево поглощает и отдает пары воды в несколько раз быстрее, чем поперек слоев, но прогревается от теплового излучения и от контакта с нагретым воздухом равномерно. Поэтому в исконной русской бане само собой поддерживается нужное соотношение температуры и влажности в широком диапазоне интенсивности протопки.

Интерьеры бревенчатых бань

Исконная русская баня бывает 3-х видов – ядреная, из дуба, кондовая, чаще всего из сосны, и легкая, липовая. Последняя – самая полезная, но строевой липовый лес в продаже если и появляется, то непомерно дорог. Полноценная ему замена по санитарно-гигиеническим показателям, но всего на 5-7 лет – тополь. Пропариться в ядреной дубовой бане далеко не всем по здоровью; женщинам и детям она однозначно не рекомендуется.

Сосновая баня без внутренней отделки будет полезной и достаточно духовитой, если сруб ее из обычной деловой сосны-сухощепки. Дорогая, но необычайно стойкая к влаге, гнили и вредителям сосна-смолка идет на 1-2 нижних венца. Однако сосновую баню предварительно необходимо «нажгалить», выгнать из бревен остатки летучих веществ, а тяжелые фракции смол заставить битуминизироваться. Для этого летом в сухую жаркую погоду в новой бане с утра открывают настежь все двери, входную и межкомнатные, окна, верхние продухи (см. далее) и опорожняют все емкости, включая сточную яму, если она под полом. Затем топят печь на максимале до обеда; тут в первый раз нужен глаз да глаз – вдруг в противопожарной разделке трубы (также см. далее) что-то не так. После обеда топку прекращают, дают бане выстудится до следующего утра, и повторяют эту процедуру 3-5 раз. Вдруг погода испортилась – ничего страшного, перерыв не повредит.

Способы конопатки бревенчатого сруба

Однако пользоваться русской бревенчатой баней без дополнительной отделки можно, только если сруб правильно проконопачен. Исстари бани конопатили мхом, но сейчас лучший вариант – джут. В процессе постройки венцы конопатят полосой в растяжку (см. рис. справа), а после сухой усадки сруба щели в набор забивают джутовым канатом (левое верхнее фото на рис. выше). Если баня построена с соблюдением этих требований, пол в ней также настлан как полагается, см. далее, и как следует нажгалена, за ее отделкой остаются лишь декоративные функции; нужно только оставить побольше поверхностей стен свободными и не закрывать наружные и внутренние торцы бревен.

Об отделке сауны

Отделка традиционной сауны

Северная страна Финляндия лесом, пригодным для постройки бани, богата никогда не была. Обильная там ель в данном случае не лучший вариант: выгнать из цельного ее массива смолы сложно и долго. Поэтому финны изначально возложили медико-оздоровительные функции бани на менее затратную ее внутреннюю обшивку: традиционная отделка сауны – дощатая стоймя из выдержанных еловых досок, см. рис.

Заядлые любители бани из финнов, попарившись в своей и в настоящей русской бане, говорят: ваша лучше. Ненамного, но все-таки чувствуется, что лучше. Однако сауна много проще, дешевле, может быть сделана компактной хоть в закутке городской квартиры и даже мобильной, что и определило ее широкое распространение. Конструкция сауны весьма пластична, поэтому, если хотите получить именно сауну, то при отделке по описанным далее способам берите для обшивки выдержанную воздушно-сухую ель.

Бани благодаря отделке

Итак, правильно обустроенная баня из любого прочего, кроме цельного бревна, материала, должна дышать по-банному благодаря преимущественно отделке стен. Потолку более необходимо пресекать теплопотери, чтобы воздух под ним не перенасытился влагой, но, чуть остыв, сразу стек вниз, к полу. Полу же достается больше всего: он должен быть безопасным, т.е. не скользким, гигиеничным, теплым, особо стойким к гнили, плесени, вредителям, обеспечивать сток пролитой воды и при всем этом – не препятствовать вентиляции подпола, иначе отсыреет все строение. А цоколь бани, как известно, делать выше 200 мм настоятельно не рекомендуется.

Примечание: к отделочным работам в бане можно приступать только после усадки фундамента и коробки на нем. Сроки техперерывов на усадку зависят от конструкции фундамента и строения бани.

От простого к сложному надо учиться, а на практике для полного успеха нужно разбираться в первую очередь с самыми сложными делами. Поэтому пойдем, во-первых, как принято в строительстве, снизу вверх, от пола до крыши; во-вторых, раз в бане печь, нужно будет привлечь и принцип «от печки». Т.е., внутреннюю отделку бани будем вести в таком порядке, считая, что коробка с окнами и дверями уже стоит на фундаменте:

1. Если печь будет кирпичная – закладка ее фундамента и постройка печи;
2. Устройство чернового пола;
3. Настил чистового пола отдельно по помещениям – парная, моечная, предбанник и комната отдыха (если она предусмотрена);
4. Отделка стен и устройство верхних продухов;
5. Установка металлической печи и устройство ее дымохода;
6. Отделка потолка;
7. Установка перегородок и немного об оборудовании и освещении бани.

Примечание: о верхних продухах в бане часто забывают, а зря. Особенно в парилке они могут оказаться жизненно важными, чтобы мгновенно сбросить пар, вдруг кому-то плохо станет. Нетопленую баню держат обязательно с открытыми верхними продухами, чтобы избежать отсыревания стен.

Кирпичная печь

Банные печи – тема отдельная, и кирпичные банные печи – особая в отдельной. Здесь мы остановимся только на противопожарной разделке дымохода, т.к. без него с ней нельзя начинать дальнейшее обустройство, а висячих без печи дымоходов пока никто не придумал.

Противопожарная разделка кирпичного дымохода банной печи

Банная кирпичная печь топится интенсивно, но не постоянно и недолго, так что опасность возгорания сажи в ней невелика. Поэтому разделку ее дымохода делают не уширенной, но в 7 рядов; порядовку см. на поз. 1 рис. В чердачном перекрытии под разделку вырезают люк, поз. 2, и производят дополнительную изоляцию вермикулитом, поз. 3. В случае применения уширенной разделки люк соответственно расширяют и дополнительная изоляция тогда уже не нужна, справа на поз. 3. Разделка прохода сквозь крышу – обычная, но это уже другая тема.

Черновой пол

Балки чернового пола бани должны опираться на бетонные столбики от 200х200 мм или на кирпичные от 380х380 мм. Под каждым столбиком устраивается противопучинная песчаная подушка не менее 300 мм мощностью (толщиной) и с выносом за контур столбика от 150 мм. Шаг установки подпорок не более 1,2 м вдоль длинной стороны строения и не более 2 м вдоль короткой. Если рама чернового пола хребтовая или решетчатая (см. ниже), то схема расстановки подпорок составляется так, чтобы под каждое перекрестье балок приходилось по столбику. Т.к. цоколь бани низкий, то во всех отношениях удобно на подпорки пола брать готовые бетонные фундаментные блоки 200х200х400 мм без зуба, с гладкими торцами. Столбики выравниваются в горизонт по фундаменту подсыпкой и трамбовкой песчаных подушек и перед укладкой балок пола накрываются 2-мя слоями гидроизоляции, как и фундамент.

Материал и пропитка

Идеальный материал для балок пола и 1-2 нижних венцов сруба – свежесрубленная в разгар весны здоровая прямослойная сосна-смолка. Короеды, древоточцы и грибки такую не трогают: захлебнутся в смоле. Обильная смола в ней до конца лета битуминизируется, и дерево станет стойким к влаге, гнили и вредителям не хуже мореного дуба. Ни в какой предварительной обработке смолка не нуждается, но, к сожалению, материал этот очень дорог, а во многих странах лесозаготовки в период весеннего сокодвижения вообще запрещены.

На балки и доски чернового пола лучше брать лиственницу: ей достаточно пропитки из антипиренов и биоцидов недорогими и безопасными растворами буры и борной кислоты; воды лиственница и так не боится. Дуб тоже, но он дороже, а добавка прочности бане не нужна. Прочую деловую древесину для пола нужно пропитывать еще и водоотталкивающими составами – гидрофобизаторами. Из них для бани годятся только дорогие рафинированные минеральные масла и не менее дорогие синтетические на основе силикона. О битумной мастике и тем более о суррогатах вроде отработки, если речь идет о бане, лучше забыть.

Примечание: все без исключения древесные материалы для отделки бани перед использованием заносятся в нее и оставляются на 1-3 суток для акклиматизации. В противном случае готовую конструкцию из них почти наверняка скоро покоробит или она рассохнется.

Рамы и балки

Если ширина строения бани более 4 м, рама чернового пола нужна хребтовая (поз. 1 на рис.) или решетчатая из брусьев 150х150. В таком случае ее балки врезаются друг в друга вполдерева. Рама, как весь пол бани, выполняется плавающей с деформационным зазором по периметру в 20-40 мм. Зазор не туго заполняется джутовым канатом или минеральным картоном.

Устройство чернового пола бани

В бане шириной до 4 м основа чернового пола делается балочной из брусьев 150х50. После обрезки в размер на них внизу набиваются черепные бруски 40х40 или 50х50, и балки раскладываются по местам с шагом 400-500 мм, поз. 2. Фиксируются балки от смещения кусками того же бруса, обрезанными по шаблону, поз. 3. В бревенчатых строениях допустимо балки пола укладывать в пазы нижнего венца сруба свободно, без врезки, поз. 4, с зазором по контуру паза 4-6 мм. Далее ячейки балочной конструкции заполняются досками чернового пола, поз. 5. Их прикрепляют к черепным брускам оцинкованными либо фосфатированными гвоздями или саморезами.

Первая и вторая особенности

Укладывать черновой пол бани нужно поперек пролетов между балками из отрезков досок, нарезанных в размер. Как увидим дальше, тогда при настиле чистового пола щели в нем и в черновом полу получатся перпендикулярными, что облегчит очень непростую задачу утепления пола бани.

Вторая особенность – на черновой пол бани лучше брать дешевый окоренный горбыль и укладывать его выпуклостями вверх. Наружный плотный и стойкий слой древесины в досках горбыля не нарушен, что придаст полу стойкости, а выпуклость досок исключит застой пролитой на пол воды. Горбылины вследствие уменьшения толщины ствола снизу вверх сходятся к одному концу, поэтому черновой пол из горбыля набирают, подбирая доски и укладывая их попеременно тонкими концами в одну и другую стороны.

Наконец, на балки пола устанавливают лаги чистового пола шириной 50 мм без врезки, поз. 6. Крепят их к балкам также оцинкованными или фосфатированными стальными уголками от 30х30х2 и тоже стойкими к коррозии саморезами от 6х25. «От» в первом случае относится в первую очередь к толщине металла уголка, чтобы его в банных условиях эксплуатации хватило не менее чем на 15 лет.

Третья особенность

Высота лаг под чистовой пол в бане берется различной для разных помещений: 50 мм в моечной, 75-100 мм в предбаннике и комнате отдыха и 200 мм в парной. Почему – см. ниже.

Чистовой пол

Так почему же лаги полов в бане разные? Прежде всего потому, что применить обычную схему утепления пола (см. рис. справа) в бане возможно только для предбанника и комнаты отдыха. В парной и моечной на пол обязательно проливается горячая вода; сохранить свои качества и не стать очагом гнили в таких условиях из утеплительных материалов в принципе способен только экструдированный пенополистирол (ЭППС), но он, как и другие виды пенопласта, по данным последних исследований серьезно дискредитирован.

Схема утепления пола предбанника и комнаты отдыха в бане

Не так давно в нескольких странах (Голландия, Канада, Россия и др.) были завершены опыты, в начале которых пенопластовые плиты разных видов были наложены на стены из различных строительных материалов и замурованы под штукатурку разного состава. По вскрытии через 10 лет оказалось, что от первоначальной толщины пенопласта 80-100 мм осталось… 17-23 мм!

Как выяснилось в ходе анализа, пенопласты разрушаются до жидкого стирола, а тот испаряется под действием едва уловимых следов в воздухе химически активной летучей органики, вплоть до компонентов аромата цветов и запаха хвойного леса. Промышленные выбросы и бензиновая гарь – само собой и еще похлеще. Скорость химических реакций и диффузии паров в твердые вещества зависят от температуры по степенным законам, поэтому в бане пенопластовая изоляция вряд ли продержится 10 лет и под бетоном, с чем, похоже, уже столкнулось и немало пользователей.

Отсюда следует, что для утепления пола в моечной и парной бани остается только один способ: воздушно-воздушное, наподобие газовой вьюшки в колпаковых печах. Суть его в том, что подушка холодных плотных газов/воздуха держит на себе теплые, но для этого нужно исключить конвекцию, ограничив площадь контакта холодного и теплого слоев. Эффект тем сильнее, чем больше разность температур и, следовательно, плотность, холодной и теплой прослоек.

Конструкция пола с ячейками из перекрещивающихся с балками лаг и щелей чернового и чистового пола как раз и препятствует конвекции, удерживая над полом теплый воздух. Возвышение пола парилки над моечным на 150 мм необходимо вследствие разности температур в них. В парилке менее нагретая воздушная подушка в полу устойчивее и теплее, чем в моечной. Подтекая туда снизу, она подпитывает охлажденный воздух в полу моечной: там он, окончательно остывая, уходит в подпол. Разница температур вверху и внизу моечной гораздо меньше, конвекция сквозь пол может пойти сквозь узкие щели и помещение быстро выстудится.

Что до возвышения полов предбанника и комнаты отдыха, то оно по санитарным нормам должно быть от 3 см. Получена эта величина по статистике аварий трубопроводов в ванных – на 1 кв. м пола в таких случаях выливается до 25 л воды. Слой в 3 см на 1 кв. м дает 30 л, т.е. с запасом, чтобы не потекло в жилые комнаты. Для бани этот расчет недействителен, но – норма есть норма, а от возвышения более чем в 3 см худа не будет. Наконец, отток «холодной» (которая для прочих помещений теплая) воздушной подушки из пола парной подогреет и полы предбанника с комнатой отдыха.

Чистый пол – моечная

Как видим, критический пункт утепления пола бани – пол моечной. Если делать его, как часто советуют, наклонным с точечным поверхностным стоком, это не оптимальный вариант:

Непротекающих деревянных полов не бывает, а застой воды в зазорах между досками способствует возникновению очагов гнили и плесени.

Возможность воздушно-воздушного утепления пола исключается, т.к. воздух над и под настилом пола физически разделены.

Травмоопасность пола увеличивается, т.к. он хоть немного, но наклонный и все время мокрый.

От этих недостатков свободен пол моечной с рассредоточенным стоком и улавливателем в подполе, поз. 1 на рис. Кроме того, такая конструкция дает возможность дополнительно утеплить подпол слоем керамзита под бетонной стяжкой. Лучше всего, если улавливатель захватывает всю площадь бани. Если нет, он должен распространяться и под парную, а его крылья заходить под предбанник и комнату отдыха не менее чем на 60 см.

Устройство чистового пола в моечной бани

Щелястый пол в моечной настилают из лиственничных или дубовых досок с округлым кантом, поз. 2. Щели на поз. 3 показаны максимально допустимой ширины, чтобы можно было выловить пальцами, крючком или пинцетом/утконосами упавший в подпол мелкий предмет; вообще-то щелей в 0,5-1 см хватит, чтобы пол в моечной работал, как надо.

Чистый пол – парная

В парилке с чистовым полом проще – здесь залповый сток бывает только, если окатываются из шайки, и греется подпол хорошо. Поэтому пол парной можно настлать из таких же досок, как и в моечной, уложенных впритык.

Если, настилая полы в бане, приходилось думать более об их собственной функциональности, то на стенах нельзя игнорировать особенности строения бани и декоративные качества отделки. Прежде всего нужно решить, какая лучше отделка деревом: погонажем из натуральной древесины или более стойкой, но не источающей полезных веществ (напр. фитонцидов) МДФ. В любом случае на этом же этапе определяется вид утепляющего материала. Выбор зависит от свойств материала строения бани – брус/оцилинрованное бревно, каркасная/из пеноблоков, кирпич/газобетонные блоки. Строение бани из монолитного пенобетона по свойствам такое же, как из пеноблоков.

Утеплитель

Обычно рекомендуют утеплять баню минватой, как и жилые помещения, что не есть лучший выбор: минвата гигроскопична, влажная теряет изолирующие качества и необратимо слеживается. По комплексу свойств лучшим утеплительным материалом для бани следует признать целлюлозный утеплитель – эковату. О ее достоинствах написано немало; для бани из них главное – эковата за 72 часа пребывания в атмосфере со 100% влажностью практически не теряет утеплительных качеств. Кроме того, эковата с помощью ручной выдувной установки, которую можно взять в аренду, без особых сложностей задувается в полости, см. рис.

Утепление эковатой дороже, чем минватой, примерно на 25% Но учтем, что площадь утепляемой поверхности с уменьшением размеров здания падает по квадрату. Если, допустим, при утеплении дома в 100 кв. м эковатой перерасход денежных средств выходит 100 тыс. руб., то для бани в 20 кв. м (4х5 м) его абсолютная величина уменьшится в 25 раз и составит 4 тыс. руб., чего в смете на баню и видно не будет.

В общем, эковата как нарочно создана для утепления бань, но далее мы везде будем ориентироваться все-таки на более популярную минвату. Имейте только в виду, что для эковаты почти всегда фольгированную пароизоляцию можно заменить пергамином или крафт-бумагой, а где нельзя, будет указано особо.

Пеноблоки и газоблоки

Их часто путают или считают одним и тем же материалом, так что уточним: пенобетон впитывает паров и жидкой воды много и быстро, но так же легко отдает влагу. Газобетон паропроницаем почти как дерево. Жидкую воду он тянет в себя медленно и в меньшем объеме, но, отсырев, сушится не лучше кирпича.

Доска и вагонка

Профили вагонки для отделки бани

Чистообрезной доской отделывать стены бани можно как угодно, но без щелей в них не обойдется. Обшивку стен моечной и парной простой шпунтованной доской можно вести только стоймя: полки и карман шпунта горизонтально нашитых досок станут ловителями влаги и очагами порчи дерева.

При обшивке стен в бане вагонкой значение имеет не столько материал, как профиль доски. Для обшивки горизонтальными поясами более подходит профиль Стандарт, вверху на рис. справа или Софтлайн (с округлыми фасками) без вентиляционного паза на тыльной стороне: вентиляция обшивки будет обеспечена вертикальным расположением реек обрешетки, см. далее. Для обшивки стоймя по горизонтальной обрешетке нужны профили в широким вентиляционным пазом, в центре; перекрещивающая обрешетка в бане непригодна, т.к. вентиляция обшивки в любом случае будет плохая. Также непригодны профили с узкими вентиляционными пазами, внизу на рис: они предназначены для установки без обрешетки на ровные стены в сухих помещениях.

Как дышат и мокнут стены бани

Бани из оцилиндрованного бревна и брусовая по сравнению с исконной русской дышат чаще и глубже, т.к. в том и другом случае верхний плотный слой дерева срезан и его поры открыты по всей поверхности материала. Бани из пенобетона/пеноблоков и каркасная дышат так же, но быстрее отсыревают и теряют теплоизолирующие свойства; сохнут также быстро. Если сравнить с человеком, они легко запыхиваются и простуживаются, но легко поправляются. Баня из газоблоков дышит легко и глубоко, но, если уж простудилась, т.е. отсырела, болеет (сохнет) долго и тяжело. Кирпичная баня дышит неглубоко и тяжело, а болеет так же, как газобетонная.

Породы дерева

Углубить и замедлить дыхание бани способна внутренняя обшивка из дуба или бука; в меньшей степени – из ясеня и клена. Участить его и облегчить – из липы, ольхи, осины; отделка парной деревом этих пород будет наилучшей. Береза и граб легко поражаются грибками и вредителями, также как и намокший орех. Из хвойных для бани весьма средненькой подойдет выдержанная сосна после «нажгаливания», как описано выше. Прочие рекламируемые для отделки бани породы пока как следует не проверены на истечение не полезных для здоровья веществ, за одним исключением.

Это исключение – криптомерия японская; в продажу она идет под названием кото или котэ. Из кото японцы делают свои бани, купели и др. моечные принадлежности. Отделка из криптомерии сама по себе способна дать бане ровное глубокое дыхание и здоровый дух. Криптомерия устойчива в болезням и вредителям, довольно быстро растет, неплохо возобновляется. Поэтому ее техническая культура уже достаточно широко распространилась, а вагонка из криптомерии стоит дешевле липовой. Цвет ее светлый, чуть темнее, чем у клена; текстура мелкая. Помимо парилки, дерево кото пригодно для отделки помывочной. Имейте в виду.

Обшивка доской/вагонкой

Схемы обшивки стен бани древесными погонажными материалами даны слева на рис. Сразу обратим внимание на врезку: елочкой, как там, стены бани обшивать нельзя – из карманчиков под обшивкой пойдет гниль. На поз. 1 – схема внутренней обшивки стен бани из бруса, оцилиндрованного бревна и пеноблоков. Теплоизолирующие свойства такой бани хороши, паропроницаемость стен близка к оптимальной, поэтому под обшивку достаточно фольгированной пароизоляции, чтобы уберечь строение от замокания конденсатов во время выстуживания бани. Для обшивки подойдет вагонка из МДФ. Пеноблочную баню дополнительно нужно будет защитить снаружи от намокания без потери паропроницаемости, см. в конце. Вагонка для ее обшивки нужна деревянная, утяжеляющая дыхание бани, см. выше. Пароизоляция необходима при любом утепляющем материале.

На поз. 2 – схема внутренней обшивки бани из прочих материалов, включая газоблоки. Их теплоизолирующие качества высоки, но этот материал необходимо всячески оберегать от попадания жидкой влаги на стену даже на короткое время. С этой целью отделка моечной бани из газоблоков обязательно включает в свою структуру гидроизоляцию из микроперфорированной мембраны (подкровельной пленки): мембранная гидроизоляция задерживает мельчайшие капельки конденсата, но пропускает пары воды, которые затем мигрируют сквозь стену наружу. Дышать от этого газоблочная баня будет, конечно, плоховато.

Подготовка бани из бруса естественной влажности под отделку

Баня из бруса естественной влажности (самого дешевого) при возведении сруба должна быть проконопачена в растяжку, см. рис. справа. В бане из кирпича и пеноблоков обрешетку под обшивку монтируют на голые выровненные стены, поз. 3 на рис. выше. Затем ставят/напыляют утеплитель и накладывают металлизированную пароизоляцию – фольгоизол и т.п., обводя ею рейки обрешетки. Ставить рейки обрешетки поверх изоляции, как на поз. 6 – серьезная ошибка: по их крепежу влага проникнет в изоляцию и стену; крепеж обшивки и прижимных планок изоляции мелкий, он не пронзает обрешетку насквозь, см. также далее.

Нахлест полос (лент) изоляции дают 15-20 см; стыки проклеиваются специальным скотчем. Верхняя лента должна налегать на нижнюю, для стока возможного конденсата. Если крыша бани утеплена, то вероятность выпадения конденсата вверху по контуру стены выше, чем на потолке. В таком случае перед раскаткой последней ленты стеновой изоляции утепляют потолок (поз. 6), а нахлест последней ленты дают и на предыдущую стеновую, и на изоляцию потолка.

Крепление вагонки клеймером

Собственно обшивка стен бани существенных особенностей не имеет, кроме одной: отделка парилки в бане вагонкой должна производиться только и только штатными креплениями – клеймерами, см. рис. Температурные скачки в парной могут достигать 80 градусов в Подмосковье и более 100 градусов в Сибири; соответствующей величины будут и тепловые деформации. Любые допустимые в жилых комнатах упрощения-удешевления, вроде вбитых наискось в паз шпунта мелких гвоздей, в парилке скоро приведут к короблению обшивки, порче изоляции и замоканию стен.

Верхние продухи

Устройство вентиляционной отдушины в бане

Вентиляционные отдушины под потолком бани – верхние продухи – необходимы, как сказано выше, чтобы держать температуру и влажность нетопленой бани наравне с наружными и чтобы можно было быстро сбросить пар в экстренных случаях. Но делать их в виде простых вентиляционных окон с глухими люками-крышками нельзя: во время термических банных процедур в вентиляционном ходе может выпасть конденсат, который тут же уйдет в стену и/или изоляцию. Поэтому верхние продухи а бане делают со вставками из материала стены (см. рис. справа) или, скажем, пенопласта, в этом случае он вполне применим.

Печка и дымоход

Простейший способ установки металлической банной печи показан на поз. 1 рис., но это далеко не оптимум: виду никакого, а травмо- и пожароопасность не уменьшаются, т.к. ограждение горючее и проницаемое. Сплошное кирпичное ограждение (поз. 2) надежнее, но отнимает больше полезной площади, избытка которой в самодельных банях не наблюдается. Кирпичная печь, поз. 3, кроме того, требует заложения фундамента для нее и длительных техперерывов на усадку его и строения печи. Лучше всего, пожалуй, будет установить банную печь в нише, облицованной искусственным камнем (поз. 4) или керамогранитом; тот и другой крепко приклеиваются к дереву соответствующими монтажными клеями.

Способы установки банных печей

В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент дымоходов для печей на основе трубы-сэндвича. Выглядят они аккуратно, врезка слева вверху на рис.:

Схема прохождения дымохода-сэндвича сквозь потолочное перекрытие

Но, во-первых, не избавляют от слесарно-сварочных и строительных работ, как видно по схеме в центре на рис; прочих сложностей и тонкостей при монтаже дымохода-сэндвича также хватает.

Видео: монтаж дымохода-сэндвич своими руками

Во-вторых, немало счастливых обладателей «крутых» дымоходов на практике спознались со случаями вроде того, последствия которого показаны на врезке справа вверху. Производители потребителей тут не обманывают, но последние, выбирая подешевле, по незнанию подключают к банным печам дымоходы-сэндвичи для каминов, к банным условиям абсолютно неприспособленные. А за мало-мальски подходящий для банной или отопительно-варочной печи дымоход-сэндвич нужно выложить не менее 30 тыс. руб.

Между тем, есть способ сделать простой и безопасный дымоход банной печи своими руками, потратив усилий не больше, чем на монтаж фирменного сэндвича, а денег многократно меньше. Это – гильзование обычной стальной дымовой трубы. Как оно производится, показано на поз. 1 рис., а как выглядит в реале – на поз. 2 и 3. Если труба под донцем гильзы раскалена докрасна, температура точек крепления опорной плиты кирпичной разделки при +60 в помещении не превысит допустимых для дерева +95. Изоляция опорной плиты снизу необходима, чтобы при слабой топке или в начале протопки холодного помещения в дымоходе не усилилось осаждение сажи и/или не выпал кислотный конденсат.

Прохождение дымохода в бане сквозь потолочное перекрытие в гильзе

Задача потолка бани, как сказано выше, достаточно проста: он должен препятствовать теплопотерям сквозь себя, чтобы конвекция и в протопленной, и в холодной бане происходила, не достигая в помещениях тоски росы. Поэтому потолок бани выполняется обычным подшивным из той же доски или вагонки, что и стены, по стандартной схеме, приведенной с размерами слева на рис. Вариант 2-ступенчатого утепления потолка для бани с теплым чердаком, обитаемой мансардой или домашней бани дан справа там же.

Схемы утепления и обшивки потолков в бане

Перегородки и прочее

Перегородки любой бани во всех отношениях желательнее ставить легкие каркасные по чистому полу. Их тепло- и звукоизоляция может быть пенопластовой, т.к. данная конструкция вполне ремонтопригодна. Ограничение одно: обшивка – из тех же материалов, что и стены; фанера, ДВП, и ГКЛ, хотя бы и влагостойкий, непригодны, они не для банных условий.

Схемы и размеры полков для парной в бане

Второе, что имеет отношение более к отделке бани, чем к ее оборудованию и меблировке – полок.

А что касается их конструкции, то здесь проще всего будет комплект обычных решетчатых трапов из пригодных для бани пород лиственного дерева.

Полозья для установки съемного полка в бане

Укладываются такие лежаки на деревянные полозья, устанавливаемые на стены в порядке их обшивки, см. рис. справа. Такое решение дает возможность конфигурировать полок по потребности или совсем снимать для уборки, санитарной обработки или ремонта.

Об освещении бани

По правилам ТБ вся баня относится к помещениям особо опасным по степени поражения электротоком и пожароопасным. В таких условиях допустимо общее электропитание напряжением 12 В и светильники во влагозащищенном исполнении. Все бы хорошо, но проводка на ту же мощность оказывается сильноточной, во влажной прогретой среде ненадежной и небезопасной, а лампочки быстро перегорают. Поэтому в последнее время для освещения моечной и парной все чаще используются дорогие, но совершенно безопасные световодные осветители. В них светильник-проектор засвечивает пучок световодов, ветви которого разводятся по точкам расположения осветителей. Помимо прочего, световодное освещение бани позволяет получать красивые световые эффекты, см. рис.:

Световодное освещение бани

От обратного

Что ж, выходит, отделка бани во многом определяет удовольствие и пользу от нее? Почему бы в таком случае не задумать себе баньку, следуя от отделки наружу? Верно, многие проектировщики бань именно так и поступают. Попробуем и мы продумать себе небольшую баньку, при минимуме оправданных затрат на нее как можно более приятную и благотворную. В итоге получается:

Фундамент – ленточный незаглубленный или столбчатый с цоколем. При размерах строения в плане до 6х6 м силы морозного пучения на обычных грунтах практически не наклонят строение, баня просто будет в течение года немного приподниматься и опускаться.

На слабых, просадочных и сильнопучинистых грунтах – ленточный фундамент нормального заглубления.

Строение бани – пеноблоки на обычном кладочном цементно-песчаном растворе.

Наружная отделка и теплоизоляция – вентилируемый фасад из лицевого кирпича сухой формовки; кладка вполкирпича, связи с несущей стеной – стальные анкеры с деформационным изгибом шов в шов.

Пол – дощатый из лиственницы по лагам на балках из нее же.

Сток из моечной и парилки сквозь щелястый пол рассеянный в бетонный улавливатель.

Сточная яма – на удалении от строения.

Утепление – эковатой.

Отделка моечной и парной – простейшая доской стоймя.

Дерево для отделки парной – липа, криптомерия, ольха, осина, тополь.

Дерево для отделки моечной – лиственница, криптомерия, сосна, дуб, ясень, клен.

Отделка предбанника и комнаты отдыха – по средствам и желанию.

Дымоход банной печи – стальная труба в самодельной гильзе.

Попариться всласть, а после попить чайку из самовара в такой баньке будет ничуть не хуже или почти так же, как в настоящей русской. Но обойдется она вся целиком вряд ли дороже одной лишь фирменной отделки на заказ.

Внутренняя отделка бани: варианты для постройки из различных материалов Отделка бани во многом отличается от таковой жилых помещений как по применяемым материалам, так и по технологии. Самое

Как выполнить отделку парилки в бане

Отлично оформленная отделка парилки в бане способствует созданию комфорта в процессе эксплуатации банного комплекса.

Однако для создания комфорта отделке парилки бани следует уделить большое внимание, для этой цели рекомендуется подробно изучить по фото все этапы проведения отделочных работ. Со всеми задачами, возникающими в процессе проведения отделки парилки внутри бани, можно с легкостью справиться, если изучить все этапы отделочных работ и предварительно перед проведением рабочих операций распечатать отдельные фото этапов отделки. Цена на отделку парилки в бане зависит от материала, используемого в процессе проведения отделки

Осуществление выбора материала для отделки парилки в банном комплексе

Перед проведением отделки парилки в бане своими руками следует выбрать соответствующий отделочный материал.

Традиционным отделочным материалом, применяемым для отделки парилки в бане, выстроенной как из бруса, так и из другого строительного материала является древесина.

Наиболее бюджетным вариантом отделки парной является использование древесины сосны. Однако стоит отметить, что этот материал нежелательно использовать для отделки, так как использование низкокачественной сосновой древесины в процессе отделки приводит к выделению древесиной в процессе нагрева большого количества смолянистых веществ. Большое количество выделяемых смол делает эксплуатацию банного комплекса затруднительным.

Лучшим отделочным материалом для парной банного комплекса является древесина липы. Преимуществами этого вида древесины являются:

1. Отсутствие перегрева древесины.
2. Наличие способности переносить высокие температуры.
3. Способность на протяжении длительного времени сохранять свои механические свойства.

Помимо указанных видов древесины для проведения отделочных работ в парной банного комплекса и создания комфорта в бане можно использовать древесину следующих видов:

Очень часто для отделочных работ используются материалы, изготовленные из лиственницы. Ее древесина быстро просыхает. Такая способность способствует формированию благоприятного микроклимата в помещениях банного комплекса.

Характеристика отделочного материала из некоторых видов древесины

Для отделки парной идеально подходит вагонка, изготовленная из древесины.

Использование березы позволяет восстановить психофон, снять напряжение и избавиться от последствий стрессов. Использование вагонки из березы позволяет зарядиться человеку, принимающему банные процедуры, положительной энергетикой.

Вагонка из лиственницы является наиболее долговечным материалом, который способен с легкостью переносить высокие температуры и повышенную влажность. Вагонка из этого материала способна переносить экстремальное воздействие без потери качества материала.

Липовая вагонка не требует практически никакой спецобработки и имеет большое количество преимуществ. Отделочный материал для парилки, изготовленный из липовой древесины, прекрасно подходит для отделки как стен в парилке, так и полок в бане. Преимуществами этого материала является приятный внешний вид, наличие интересной текстуры и теплый цветовой оттенок. Липовая древесина обладает высокой степенью влагостойкости, не подвержена деформированию в процессе эксплуатации, не нагревается до высокой температуры. Рекомендуется перед разработкой проекта и проведением отделки парилки бани из бруса познакомиться по фото с примерами использования отделочного материала из липы.

Отделочный материал, изготовленный из осины, способен поглощать негативную энергетику и благоприятно влиять на человека. Отделка с использование осинового отделочного материала позволяет ускорить восстановление организма человека. Осина при правильной заготовке приобретает высокую прочность и влагостойкость. В материале из этого вида древесины при правильной обработке не образуются трещины, а использовать такой материал можно длительный промежуток времени.

Кедровая древесина используется для проведения отделочных работ в элитных банных комплексах. Вагонка из кедра отличается мягкостью и пластичностью, легко поддается обработке и имеет красивый рисунок. Многие из домовладельцев, решившие использовать этот материал, задаются вопросом о том, плачет ли отделка парилки из кедра в бане. Кедровая вагонка при ее использовании в качестве отделочного материала для парной не плачет в процессе нагрева помещения. Этот материал в атмосферу выделяет эфирные масла, обладающие целебными свойствами.

Как правильно выбрать качественную вагонку для отделки парилки?

Качественная вагонка является в первую очередь просушенной. Максимальная влажность материала не должна превышать показатель в 12%, так как только в таком случае материал способен дышать.

Производителем выпускается несколько сортов материала для проведения отделки парилок в рубленной бане:

Сорта присваиваются материалу в зависимости от того, насколько сильно в нем проявляются природные дефекты и недочеты, возникающие при проведении процесса обработки. Самая качественная вагонка относится к сорту Премиум. Этот материал не имеет сучков и других дефектов. Поверхность материала является абсолютно гладкой и ровной. Наиболее дешевым материалом является вагонка, которая относится к сорту С. К производству этого материала предъявляются наименьшие требования. Деление изготовленной вагонки на отдельные сорта в зависимости от качества осуществляется на этапе упаковки.

При приобретении отделочного материала следует обратить внимание помимо сортности еще и на целостность теплоусадочной пленки, которая обеспечивает удержание оптимального показателя влажности и сохранение внешнего вида материала.

Особенности осуществления отделки помещения парной в бане

При использовании вагонки в отделке парной в бане следует помнить о том, что ее нельзя покрывать лаком и морилкой, так как это покрытие при нагревании будет выделять большое количество токсичных веществ, которые способны вызвать у человека сильное отравление. Токсины, выделяемые морилками и лаками в процессе нагрева, способствуют появлению неприятного запаха в помещении, который не проходит длительное время, что потребует проведения повторных работ по отделке парилки.

Технология проведения отделочных работ включает в свой состав несколько технологических шагов, основными среди которых являются следующие:

1. Прежде чем приступать к отделочным работам, вагонку следует внести в помещение парной для ее акклиматизации и оставить на сутки. За это время материал адаптируется к микроклимату помещения.
2. При наличии перепадов по высоте на плоскости стен их требуется выровнять. При невыполнении этого шага отделка стен будет некачественной.
3. Крепление отделочного материала следует осуществлять при помощи саморезов или скоб. Для этой цели на стене крепится несущая обрешетка из деревянного бруса.
4. Для монтажа отделочного материала следует выбирать безопасные крепежные элементы. При использовании в процессе крепления вагонки гвоздей или саморезов их шляпки должны быть заглублены в древесину, так как в процессе прогрева помещения металл сильно прогревается, что может привести к ожогу при прикосновении к ним.

Одновременно с отделкой стен проводится отделка пола и потолка в помещении парной. Перед проведением отделочных работ проводится монтаж гидроизоляции пола и паро- и теплоизоляции потолочного перекрытия.

При проведении отделки пола следует обеспечить качественный и быстрый отток используемой воды в канализационную систему.

Наиболее популярным материалом для проведения отделки пола является кафель и шлифованная доска, а при отделке потолка можно использовать ту же разновидность деревянной вагонки, что и при отделке поверхности стен парной.

Благодаря качественному подбору материала и проведению качественной отделки в парной создается благоприятная атмосфера, которая будет радовать владельца банного комплекса и его друзей долгое время.

В этой статье вы узнаете о стройматериалах для отделки парилки в бане, их свойствах и критериях выбора, а также об особенностях выполнения работ.

Внутренняя отделка парной в бане: тонкости правильной укладки

Добрый день! Возник вопрос по отделке парной. На многих сайтах рекомендуют разные материалы обшивания парной внутри. Подскажите, пожалуйста, какой “пирог” материала необходим, что должно находиться между бревном и вагонкой из липы? Спасибо.

Парилка – это основное помещение бани. И от того, насколько правильно сделана эта комната, зависит и то, насколько приятным будет времяпрепровождение в бане. Парилка должна быть удобна в применении, отлично сохранять высокие температуры, прекрасно вентилироваться. Кроме того, парилка должна быть эстетически оформлена.

Внутренняя отделка парной комнаты

Внутренние обшивки парной делают в основном из древесины. Бани из сруба можно и не обшивать. Но поскольку грубая обработка бревна в процессе сооружений сруба не всегда отвечает эстетическому вкусу и нормам, то парилку отделывают деревянной вагонкой или досками. Для обшивки парилки в основном применяют древесину лиственной породы, например, осину или липу, ольху или кленовую породу.

Используют разные лиственные породы, необходимо, чтобы плотность у этой древесины была наименьшей, потому что чем выше плотность (дуб, вяз, бук), тем скорее нагреется дерево. Также необходимо учесть, что древесина лиственных пород при высоких температурах и влажности потемнеет быстро.

Древесину хвойной породы также часто используют для внутренней обшивки парилок. Некоторым любителям бань нравится такая обшивка. Во-первых, душистость запаха смолы в парилке создаст неповторимый аромат. А во-вторых, со временем смола перестанет выступать на поверхность обшивки.

Защита стен от влаги

Для защиты стен от увлажнений внутреннего воздуха с водяным паром нужно использовать пароизоляцию, которую располагают после утеплителя под отделкой стен. Как пароизоляционные материалы обычно используют алюминиевую фольгу и полиэтиленовые пленки.

Для обшивки парилки используют вагонку, толщина которой не меньше 12-ти миллиметров. Ширина вагонки не должна превышать семикратную ее толщину. Большая по размеру вагонка может покоробиться и создать в обшивке щели.

Вначале потолок и стены обшивают слоями утеплителя, применяя для этого маты или жесткие плиты из стекловолокон, минеральных волокон. Лучше выбирать утеплитель минерального происхождения из-за отличной биостойкости. Растительный утеплитель в этом уступает минеральному, однако, если правильно сделана пароизоляция, то влага не будет попадать на теплоизоляцию, и вид утеплителей не будет иметь особого значения. Толщину теплоизоляционного слоя выбирают в зависимости от конструктивных решений. Не допускается использование для тепловой изоляции парилки вспучивающегося материала (полистирол, ПВХ).

Очень хорошо нужно изолировать потолок. Первый слой – это обыкновенная бумага в рулонах. Она должна быть чистой, без красителя или пропиток, которые при нагревании выделяют в атмосферу парной вредные для здоровья людей составляющие веществ.

Укладка теплоизоляционного и пароизоляционного слоёв

Последующий слой – это теплоизолятор, т. е. минеральная вата. Потом укладывают пароизоляционный слой без деформации, чтобы частицы минеральной ваты не попадали в парную. Как пароизоляционный слой чаще всего применяют алюминиевую фольгу, которая дает «эффект термоса».

Правильно сделанное утепление и пароизоляция парилки делают баню намного экономичнее. Не стоит использовать для пароизоляции тот материал, который может нагреваться и выделять плохие запахи (толь, рубероид, пергамин). Слой пароизоляции укладывают так, чтобы нагретый воздух, который поднимается вверх, не вышел из парилки. Для этого рулон нужно раскатать горизонтально и накрыть напуск потолочного слоя. Поэтому же деревянную вагонку нужно укладывать горизонтально, а не вертикально. Такая схема утеплений парилки считается традицией и имеет немного недостатков, на которых останавливаемся подробно.

Во-первых, алюминиевая фольга очень сложно укладывается так, чтобы не было утечек пара в районе стыков между каждым листом. Частично это удастся при помощи клейкой алюминиевой ленты.

Во-вторых, утепление стен и потолка с помощью стекловаты, и, тем более, с помощью асбеста (как иногда делают неопытные строители) тоже имеет минусы. Минеральная вата вредная не только своей пропиткой, но и стеклянной пылью, которая еще долго будет оставаться в парной после завершения работ и самой хорошей приборки. О вредном воздействии асбеста на человека и его органы дыхания известно хорошо.

Вагонка является завершающим этапом отделки парной.

Как и какими материалами лучше отделать парилку в бане? Какая пароизоляция должна быть, чем отделать сами стены? Какие материалы могут быть вредны для здоровья, если их использовать при строительстве бани?